HISTORIAS DE LOS COMPLEMENTOS

Guantes

La evolución de los guantes se debió a la necesidad de proteger las manos contra el frío y los efectos del duro trabajo manual. En el norte de Europa, hallamos los “guantes de bolsa”, fundas de piel animal que llegan hasta el codo, de unos diez mil años como mínimo. Los mitones, aparecen también por la misma época.

Los primeros pueblos que habitaron las tierras cálidas lindantes con el Mediterráneo utilizaron guantes para la construcción y las labores agrícolas. Hacia el 1.500 a.C., los egipcios fueron los primeros en hacer de los guantes un accesorio decorativo. En la tumba de Tutankhamon, se hallaron un par de guantes de suave tela de lino envueltos en varias capas de tela, así como un solo guante tejido con hilos de varios colores. La separación entre el pulgar y los demás dedos no dejan duda de que hace al menos 3.500 años ya se usaban guantes con toda la forma de la mano.

En la Edad Media formaron parte casi exclusivamente del atuendo masculino caballeresco y, hasta el siglo XV, sólo los hombres de la nobleza los usaban, como símbolo de pertenencia a una clase social. Hasta el siglo XVI no se convirtieron en prenda de uso femenino, por iniciativa de Catalina de Médicis, reina de Francia

Las joyas de los Hombres

La norma general es que el hombre debe llevar pocas joyas y muy simples. Las más usuales, además de la alianza de matrimonio, son: la aguja del cuello de la camisa, el alfiler de corbata, los gemelos, el reloj, la hebilla del cinturón, y las condecoraciones e insignias.

El alfiler de corbata tiene su origen en la aguja o imperdible que se llevaba en el siglo XVIII para mantener en su sitio la voluminosa lazada de muselina o encaje que estaba de moda. Es una buena solución para que la corbata no se mueva, sobre todo si es de seda fina. Las corbatas de tejido grueso es mejor llevarlas caídas y sin ninguna sujeción.

Los gemelos son imprescindibles cuando se llevan puños dobles.

Las hebillas de cinturón más bonitas son las más discretas, sobre todo en trajes formales.

Las condecoraciones únicamente se ponen con uniformes o con chaqué. Van en la solapa izquierda, en fila y de arriba abajo según su importancia.

Las insignias indican la pertenencia a algún club o asociación. Suelen ser de oro, a veces con piedras preciosas. Su uso es correcto siempre que sean discretas.

El reloj tiene tratamiento aparte en esta misma página.

HISTORIA DE LOS COMPLEMENTOS

Iremos completando esta sección con más historias y curiosidades.

| Abanico| Bastón | Bolso | Botón | Cintas |Corbata | Cremallera | |Espejo |Gafas | Guantes | Joyas de hombre | Pañuelo de cabeza | |Paraguas | |Perfumes | Reloj | Solapas | Sombrero | Velcro | Zapatos |

 

 

El Abanico

El abanico fue usado por las civilizaciones antiguas: Egipto, Etruria, China ...
Mientras que en Egipto era de grandes dimensiones, realizado en plumas y movidos por esclavos, en China eran también ampliamente usados, pero como pequeño objeto personal. Además de para refrescarse, servía como adorno elegante.
Hacia el siglo séptimo, los japoneses inventaron el abanico plegable que se difundió posteriormente por Europa arraigando en España, desde donde pasa a América.
En los textos costumbristas españoles del XIX aparece lo que se llama el "lenguaje del abanico": si la mujer escondía sus ojos tras el abanico, decía a su interlocutor que le amaba; si lo colocaba sobre la mejilla izquierda, significaba "no", mientras que en la derecha era "sí"; si se abanicaba con rapidez significaba que la mujer estaba comprometida y si lo hacía lentamente, que estaba casada.


El Bastón

Se dice que quien lanzó la moda del bastón fue el cardenal Richelieu, primer ministro francés del segundo cuarto del XVII. Los cortesanos quedaron fascinados del andar lento, solemne, al que lo obligaba el largo bastón recto, con el brazo tendido hacia delante. Era un bastón alto, que se empuñaba a la atura de tres cuartos aproximadamente, y que se llevaba como elemento decorativo. De todos modos, vistos los enormes tacones y las puntas de los zapatos de la época, también servían de apoyo. Las mujeres no despreciaban el nuevo complemento pero, para distinguirlos de los masculinos, los adornaban con la abundancia típica del Barroco.

Pero cuando los bastones comienzan a usarse masivamente, es en el momento en el que las espadas caen en desuso. Los hombres sustituyen éstas por los bastones.

El bastón se llevaba en la mano izquierda, el lado donde los aristócratas portaban la espada antes de la Revolución Francesa. Un caballero ofrece a una dama el brazo derecho porque hubo un tiempo en que en su cadera izquierda había una espada; un abrigo de hombre se abrocha a la izquierda, de forma que un duelista pueda desabotonárselo con la mano zurda, la que no está armada.

A mediados del XIX, un fabricante ofrecía 500 tipos diferentes. Al igual que la corbata, el bastón era un medio para diferenciarse de los otros, para adquirir una nota personal.

 

El Botón

Hasta que en 1350 los cruzados lo trajeron a Europa, para atar la ropa sólo existían los corchetes, que usaban los ricos, y los nudos o los ganchos que usaban los más pobres.

Un de los primeros usos que se le dio al botón fue el de fijar las estrechas mangas de las mujeres, (de clase alta), que hasta entonces necesitaban de ayuda para cosérselas diariamente. El hecho provocó críticas, ya que la novedad permitía a las mujeres desnudarse rápidamente.

En la corte de Fernando III el Santo, y en la de su primo San Luis, rey de Francia, el botón adquirió una enorme importancia. Al lujo del vestido se unió el de las joyas y alhajas, entre las que se contaba el botón, que sustituyó al broche. En el siglo XV, en la corte de Enrique IV de Castilla, el botón amplió su ámbito de uso, usándose para decorar las mangas y hombreras y sustituyendo, poco a poco, a las pasamanerías. Es ahora cuando realmente se convierte en un objeto de deseo, llegando a finales de la Edad Media, a ser distintivo de clase social, de nobleza y buen gusto.

En 1520, Francisco I de Francia asistió a un encuentro con Enrique VII de Inglaterra con un vestido de terciopelo negro al que se habían cosido más de 13.000 botones. El propio Enrique VII se enorgullecía de sus valiosos botones, que llevaban los mismos dibujos que sus anillos.

Como también sucedió con los alfileres, el botón se convirtió en objeto de especulación. Hubo acaparadores que los sacaban al mercado de nuevo cuando éste se hallaba desabastecido. Y, lo smismo que había sucedido con los alfileres, también con los botones se arruinaron muchos. Sobre todo, cuando empezó a ser un elemento más funcional que ornamental, cosa que sucedió en Inglaterra hacia 1750.

HISTORIA DE LOS COMPLEMENTOS

Las cintas

Cuesta trabajo imaginar el importante papel que las cintas han desempeñado en el vestido desde el siglo XV hasta comienzos del nuestro.

Mazarino, ministro de Luis XIV de Francia, intentó reconducir las finanzas restringiendo el consumo superfluo. Prohibió, entre otras cosas, los bordados de oro y plata de los trajes de los que no pertenecieran a la familia real o a los “grandes”. Entonces, los cortesano y sus imitadores burgueses se desquitaron con las cintas, hasta el punto de que su empleo se convirtió en una verdadera locura

Por ejemplo, para resaltar la blancura de la piel, las damas elegantes se anudaban alrededor del cuello una cinta de terciopelo negro realzada con una rosa. Después de la Revolución, estas mismas cintas se llevaban de satén rojo, “a la guillotina”.

 

La corbata

 

El orígen de la corbata es antiguo. Incluso entre los romanos se encuentran indicios de algo que recuerda a la corbata. El más ilustre de ellos, Augusto, que era enfermizo y friolero, usaba en privado su focale, para protegerse la garganta.

Caída en desuso, reaparece hacia 1660 con los regimientos de soldados croatas, cuyas croatas impresionaron en la fastuosa corte de Luis XIV, comenzando así la historia de la corbata moderna.

Pero, la hoy clásica corbata fue, en su día, una extravagancia. Y, así, en Francia, en el siglo XVII, el reglamento disciplinario del colegio calvinista de Puylaurens, en el Languedoc, advertía sobre el comportamiento que debían tener los estudiantes, e indicaba: "Los estudiantes de teología serán modestos en su indumentaria , y no llevarán ni corbatas, ni cañas o bastones, ni otras cosas contrarias a la modestia".

La actual versión de la corbata, estrecha y colocada debajo del cuello de la camisa, se desarrolló hacia finales del siglo XIX, pues en los dos siglos anteriores ésta consistía en una amplia tira drapeada o plegada sobre el pecho y anudada según modalidades diversas.

En la actualidad existe cierta tendencia al regreso de las joyas masculinas, pero un verdadero señor dificilmente se deja engañar; puesto que sabe que las joyas permitidas al hombre son muy pocas: aparte del reloj y la alianza, los gemelos y el alfiler de corbata componen la relación. El pasador de pinza se prende en el borde de la camisa, más o menos a la altura del cuarto botón desde arriba, de forma que quede escondido cuando la chaqueta se abotona.

 

La cremallera

 

La cremallera, que no tiene ningún precedente antiguo, y no se ideó para competir con los botones, sino que se originó como dispositivo para cerrar las botas altas, sustituyendo los largos cordones del finales del XIX.

El primer modelo, todavía muy rudimientario, lo patentó el 29 de agosto de 1893 Whitecomb Judson, un mecánico de Chicago.

Uno de sus primeros pedidos fue para cerrar veinte sacas del Servicio de Correos de los Estados Unidos, pero los atascos eran tran frecuentes que fueron retiradas.

Tras el fallecimiento de Judson en 1909, el ingeniero sueco-americano Gideon Sundback, perfeccionó el invento, fabricando, en 1913, un instrumento más ligero y fiable, cuyos primeros pedidos fueron para las tropas de los Estados Unidos en la I Guerra Mundial.

En 1920 empezaron a usarse enlas ropas de paisano, aunque todavía no restultaba muy prácticas: la piezas metálicas solían oxidarse y, por lo tanto, había que descoser la cremallera antes de lavar la prenda, y volver a coserla después.

En 1923, la B.F. Goodrich Company presentó unas botas de goma con cremallera y al propio Goodrich se le atribuye la invención del nombre onomatopéyico “zipper”, basado en el ruido de la cremallera al cerrarse.

En 1935 la diseñadora Elsa Schiaparelli presentó una colección con cremalleras de todos los tamaños, algunas de las cuales eran meramente decorativas. Fue la consagración definitiva de la pieza.

 

Gafas

Los antiguos utilizaban globos de vidrio llenos de agua para ver más grandes las letras y los objetos y, según Marco Polo, las gafas, se usaban en China, en la corte de Kublai Khan. En Europa, los primeros anteojos fueron realizados, hacia 1250. Se hacían puliendo los vidrios para darles curvatura.

Hay diferentes opiniones sobre quién fue su inventor. Unos creen que fue, en 1285, el florentino Silvino Degli Armati, en cuya tumba, de 1317, dice: “Aquí yace Silvino Degli Armati, de Florencia, inventor de los anteojos. Que Dios le perdone sus pecados. Año MCCCXVII” . Otros opinan que el inventor fue el filósofo y científico inglés Roger Bacon (1214-1294).

Las gafas de sol se inventaron a finales del XIX, pero la moda de las lentes oscuras no se afirmó hasta la década de 1930, al mismo tiempo que desaparecían de la moda femenina los sombrros de ala ancha, que también quitaban el sol.